Лиз Џонс, поранешната уредничка на модното списание „Marie Claire“ војуваше со модната индустрија кога ултра слаби манекенки прошетаа на модната писта за време на модната недела во Милано.
Лиз Џонс вели дека цел живот ја сакала модата, но дека таа ја уништила, бидејќи се трудела да го имитира она што го гледала во списанијата и во „реалноста“ на уредниците на модните списанија.
Меѓутоа, на 22 септември 2022 година, поранешната уредничка на модното списание „Marie Claire“ и објави вистинска војна на модната индустрија, нарекувајќи ја тогашната ревија „Прада“ на модната недела во Милано – Ден Д.
– Војна има, но овој пат е на женски тела. Бидејќи што значи D? Диета! Причината поради која го номинирав тој датум е тоа што во живо го пренесував „Прада шоу“, италијански дизајнер кој долго време ми беше омилен. И што видов? Манекенки кои се сопнуваат на модната писта, како сцени од „Ноќта на вештерките“. Младите жени толку изнемоштени што облеката им се вее околу нив како едра на јарбол – револтирана Џонс, која, како што вели, била толку шокирана што истиот ден снимила подкаст за Дејли Мејл за тоа што го видела.
Еден модел се истакна, буквално. Нејзините бедрени коски изгледаа толку кревко што личеше на оние на жртва на концентрационен логор.
– На општ лекар му ја покажав нејзината фотографија. Дијагнозата е дека таа веројатно има БМИ од околу 14, а здравиот БМИ треба да биде поголем од 18. Нејзиното здравје е очигледно загрозено. Ревиите за женска облека оваа сезона … беа најтенки во последните децении. И не мислам на квалитетот на ткаенината. Бев ужаснат од сиромашните изнемоштени манекенки и неодговорното прикажување на тоа како треба да изгледа една жена. Овие девојки клекнаа, сиромашни, со шупливи образи… а сите плескаа и се инстаграмираат! – се налути поранешниот уредник.
На нејзиниот револт се приклучи и феминистичката писателка Камила Лонг, која напиша дека се забавува кога гледа како истите луѓе го фалат ваквиот избор на модели, а потоа на мрежите споделуваат страшни извештаи за тоа што се случува со жените, на пример, во Иран.
– Миуча Прада имаше нерви да се поклони на крајот од ова шокантно шоу. „Има смисла во животот на жените“, изјави највлијателната жена во модата. „Животот и човештвото прават облека.“ Како се осмелува да ги каже зборовите „човечност“ и „живот“? – истакнува таа.
Џонс забележува дека ваквите слаби девојки се во голема опасност, но најмногу е загрижена за другите, обични девојки кои ги гледаат и се обидуваат да ги имитираат.
– На слабите девојки им се допаѓа ова, ризикуваат да страдаат од депресија, кршливи коски, губење на мускулите, нарушен имунитет, неплодност, предвремено стареење. На крајот на краиштата, нивните органи можат да откажат. Ова го знам бидејќи бев анорексична од 11 до 40 години и имав еден период цел живот – истакнува Џонс, која ја започна својата кампања за забрана на младите, многу слаби манекенки кон крајот на 1990-тите кога беше назначена за уредничка на „Marie Клер“..
Во април 2000 година, таа беше домаќин на „Самитот на телото“ со тогашната британска влада, кога тие излегоа со предлог за кодекс на однесување што уредниците на женските и тинејџерските списанија доброволно би го потпишале, да не се користат модели помлади од 16 години или оние со опасно низок индекс на телесна маса. Исто така, беше предложено да се запре ретуширањето на фотографиите. Таа очајно се надеваше дека сите ќе се приклучат, но ништо не се случи, освен што друга група уредници на списанија и модни агенции дадоа контра-предлог да не се прифати ова.
– Сега пак зборувам затоа што мислам дека денешните модели се уште послаби. Не е изненадување што преваленцата на нарушувања во исхраната во ОК, исто така, се влоши. Health Research England вели дека бројот на постари од 16 години кои биле позитивни на пореметување во исхраната се зголемил од шест отсто во 2007 година на 16 отсто во 2020 година. Овие бројки продолжуваат да растат, подвлекува Џонс, посочувајќи дека социјалните мрежи не се помагајќи им на трендовите.
Но, зошто „хероинскиот“ шик се враќа во мода?
– Исплашен од пандемијата, економската криза, војната во Европа и недостатокот на кинески купувачи во западните метрополи, верувам дека дизајнерите се вратија на она што работеше порано, модата од доцните 1980-ти и раните 1990-ти. Булимична мода, како што ја нарекувам. И во процесот на полагање на слаби модели, дизајнерите газат на напредокот што го постигнавме во последните неколку години со движењето за инклузивност и боди позитивност – укажува поранешната уредничка, која покрај машките дизајнери за оваа појава, не штеди. одговорноста на жените или:
– Што е со Викторија Бекам, која во мај изјави дека слабоста е „старомодна“ и дека жените сакаат да имаат облини? Таа се врати на облекување на она што најдобро го знае: лепете инсекти.
Уредникот забележува дека оваа сезона женските модели не биле ни конвенционално убави и дека нивните тела се цврсти, тврди, нималку женствени. Тој го гледа ова како повеќеслоен проблем, чиешто јадро го гледа во двојната оска на моќните мажи во модата и бришењето на женственоста.
– Зад сè, се разбира, стои радикалното трансактивистичко движење – а жените се тие кои го носат товарот на нивниот екстремизам. Сега искоренувањето на жените е евидентно и во модата – во скелетни фигури кои малку наликуваат на телото на нормална жена. Мажите кои се одговорни не сакаат да гледаат колкови, гради, стомак, само бојата на нашите пари – вели тој и додава дека има и финансиски фактор зошто брендовите претпочитаат помали жени да ја носат нивната облека, бидејќи поголемата облека е поскапа за произведуваат.
Во исто време, тој верува дека дизајнерите често не знаат како да дизајнираат за тела кои не изгледаат полугладнети.
Таа конечно објаснува дека модата сака жените да се менуваат, а не тие, бидејќи жените кои се среќни во сопствената кожа (што различноста го поттикнува) не паничат и купуваат на начинот на кој тоа го прават оние кои се чувствуваат лошо за својот изглед.
– По неколку децении работа во индустријата, очекував да видам модна преродба и се надевав дека „хероинот“ е шик тренд кој никогаш повеќе нема да ги затемни нашите модни писти. Згрешив – заклучува Џонс.
